Notki degustacyjne, Podróże z winem

Weingut Grans-Fassian – dziedzictwo trzynastu pokoleń winiarzy

Brak komentarzy

Spośród wszystkich odwiedzonych wiosek nad Mozelą, Leiwen wydaje mi się najbardziej niepozorna. Uporządkowane ulice, schludne domostwa, stary kościół, małe, rodzinne gospodarstwa – miejscowość, jak każda inna. Położone w zakolu rzeki, ale bez spektakularnych winnic, raczej na płaskim terenie. I w zasadzie możnaby ją zupełnie pominąć, gdyby nie fakt, że mieści się tam siedziba jednej z najbardziej uznanych, szanowanych winiarni regionu – Weingut Grans-Fassian.

Najlepszy adres winiarski w Leiwen. (fot. własna)

Początek gospodarstwa datuje się na rok 1624, a zostało założone przez przodków obecnych właścicieli – rodziny Grans i Fassian. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, w 1982 roku zostało przejęte przez Gerharda Gransa. Zmienił on fokus produkcji z win słodkich na wina wytrawne z pojedynczych parceli, skupiając się na winnicach klasy Grosses Gewächs w okolicy. W ten sposób, w ciągu trzydziestu pięciu lat zwiększył powierzchnię upraw z 4 do 12,6 hektarów, z których spora część znajduje się w znanych siedliskach: Leiwener Laurentiuslay, Trittenheimer Aphoteke, Piesporter Goldtröpchen oraz Dhroner Hofberg.

Elegancka sala degustacyjna. (fot. własna)

W 2001 roku winiarnia dołączyła do stowarzyszenia VDP. Obecnie stery gospodarstwa dzierży 13 pokoenie rodziny – córka Gerharda – Christina. Zdecydowaną większość produkcji stanowi riesling (88%), a oprócz niego powstają tu wina z pinot blanc (10%) i pinot gris (2%). Praktyką winiarni jest odkładanie 25% produkcji win Grosses Gewachs celem dłuższego dojrzewania i sprzedaży w optymalnym czasie rozwoju. W winiarni zostaliśmy przyjęci przez Gerharda Gransa i młodego enologa – Felixa von Nella, którzy przy akompaniamiencie dziewięciu win opowiedzieli nam o rodzinnym biznesie.

Soczysty, mozelski mus. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Riesling Sekt Brut 2022 to wino musujące powstające z wyselekcjonowanych gron rosnących w granicach wsi Leiwen i Trittenheim. Fermentowało w zbiornikach ze stali nierdzewnej, ponowna fermentacja miała miejsce w butelce. Dojrzewało na osadzie przez okres 12 miesięcy. Posiada bladozłotą barwę, zaś bąbelki są małe, krągłe. Pachnie łupkiem, cytryną, limonką, brzoskwinią i dymem. Usta są wytrawne, o świetnej kwasowości, średnim ciele, dość trwałym, gładkim musie i średnim alkoholu. Znajdziemy tu nuty cytryny, limonki, brzoskwini, zielonego jabłka i słoną mineralność. Finisz średniodługi. Soczysty, mineralny, mozelski mus. Ocena: **** (90/100 pkt). Cena: 15,50 EUR (66 PLN).

Doskonały, podstawowy riesling. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Mineralschiefer Riesling trocken 2024 należy do podstawowej linii producenta. Wino fermentowało w kontrolowanych warunkach i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Posiada bladosłomkową barwę. Nos pachnie białymi kwiatami, brzoskwinią, cytryną, grapefruitem, mokrym łupkiem.  W ustach wytrawne, średnio zbudowane, z wysoką kwasowością, średnim alkoholem, soczystym owocem spod znaku zielonego jabłka, limonki, brzoskwini, słoną mineralnością i delikatną nutą ziołową. Finisz średniodługi. Owocowe, świeże, smaczne – doskonały wstęp do świata mozelskich rieslingów. Ocena: **** (91/100 pkt). Cena: 11,50 EUR (49 PLN).

Skoncentrowany, harmonijny riesling z Leiwen. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Leiwen Alte Reben Riesling trocken 2024 powstało z gron starych krzewów rosnących na stromych zboczach w granicach wioski Leiwen. Podłoże skalne stanowi tu szary łupek. Fermentowało i dojrzewało na osadzie w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Cechuje je bladosłomkowa barwa. W nosie wyczuwalne są aromaty dojrzałych brzoskwini, żółtych jabłek, polnych ziół, cytryny, limonki. W smaku średnio zbudowane,wytrawne, z wysoką kwasowością oraz niskim alkoholem. Dominują tu nuty zielonego jabłka, brzoskwini, znajdziemy także cytrusy: cytrynę, limonkę, grapefruita, a także słoną mineralność i ziołowość. Finisz średniodługi. Spora koncentracja, harmonia, wielowymiarowość – w uczciwie wycenionym winie. Ocena: **** (92/100 pkt). Cena: 18 EUR (76,50 PLN).

Młody, jednoparcelowy riesling klasy GG. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling GG 2023 jest winem powstałym z wyselekcjonowanych gron z parceli Aphoteke w Trittenheim. Fermentowało w kontrolowanych warunkach i dojrzewało w na osadzie w zbiornikach ze stali nierdzewnej, po czym spędziło jeszcze rok w butelce przed trafieniem na rynek. Posiada bladozłotą barwę. Pachnie morelami, brzoskwiniami, gruszkami, marakują, a także mokrym łupkiem, dymem i miodem. W ustach wytrawne, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością, średnim alkoholem, sporą koncentracją i kremową teksturą. Na pierwszym planie wysuwa się słona mineralność, po niej następują nuty brzoskwini, moreli, gruszki, limonki, a także przypraw korzennych i pestkowej goryczki. Soczyste, świeże, bardzo młode, acz z wielkim potencjałem. Finisz długi. Ocena: ****/***** (93/100 pkt). Cena: 36 EUR (153 PLN).

Dojrzały, wytrawny riesling z czołowej parceli. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling GG 2019 to dojrzalsza wersja poprzednika, przechowywana dłużej zgodnie z filiozofią rodziny, by wypuszczać część win w optymalnym momencie do spożycia. Cechuje je jasnozłota barwa. W nosie znajdziemy araomaty mokrego łupka, nafty, migdałów, dymu, miodu, brzoskwini oraz cytryny. Usta są wytrawne, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością oraz średnim alkoholem. Wyczujemy tu dojrzałą brzoskwinię, morelę, miód, przyprawy korzenne, biały pieprz, naftę i słoną mineralność. Finisz niezwykle długi. Skoncentrowany, złożony, soczysty riesling. Ocena: ****/***** (94/100 pkt). Cena: 39 EUR (165,50 PLN).

Smaczny, soczysty, lekki riesling z płaskich winnic. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Flussterrassen Riesling 2024 jest jednym z podstawowych win producenta, powstającym z gron rosnących na płaskim obszarze w granicach wsi Leiwen. Fermentowało i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Barwa jest bladozielona. Nos pachnie brzoskwinią, morelą, cytryną, grapefruitem i żółtym jabłkiem. W smaku jest wytrawne, lekko zbudowane, z delikatnym cukrem resztkowym, średnią kwasowością, niskim alkoholem, z nutami cytryny, limonki, grapefruita, brzoskwini, a także słonością i ziołowością. Finisz średni. Zwiewne, owocowe, lekkie wino. Ocena: *** (87/100 pkt). Cena: 11,50 EUR (49 PLN).

Słodki, soczysty, owocowy kabinett z Trittenheim. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling Kabinett 2023 powstało z dojrzałych, wyselekcjonowanych owoców z parceli Aphoteke. Fermentowało i dojrzewało na osadzie w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Posiada bladozieloną barwę. Pachnie mokrą skałą, miodem, cytryną, limonką i grapefruitem. Usta są lekkie, słodkie, ze świetną kwasowością, niskim alkoholem, nutami miodu, limonki, grapefruita, ananasa, moreli i słoną mineralnością. Finisz jest średniodługi. Niezwykle soczysty, owocowy, mineralny kabinett – doskonały na upalne dni. Ocena: **** (90/100 pkt). Cena: 23 EUR (97,50 PLN).

Dojrzałe, słodkie spätlese z Piesport. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Piesporter Goldtröpchen Riesling Spätlese 2005 to jedno z win odłożonych na dłuższe dojrzewanie do piwnicy. Wino fermentowało i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej, po czym trafiło do butelek, i do piwnicy. Charakteryzuje się głęboką, złotą barwę. W nosie wyczuwalne są aromaty wosku pszczelego, miodu, moreli, brzoskwini, grzybów i nafty. W ustach jest słodkie, skoncentrowane, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością, nutami wosku, kiszonej cytryny, dojrzałej moreli, brzoskwini, grzybów, nafty i słoną mineralnością. Finisz jest długi. Gęsta, skoncentrowana, esencjonalna słodycz w szczycie formy. Ocena: **** (92/100 pkt). Cena: 45,00 EUR (191,50 PLN).

Wielowarstwowe, złożone, obłędne auslese. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian Trittenheimer Aphoteke Riesling Auslese Goldkapsel 2011 to kolejna, dojrzała słodycz z oferty producenta. Powstało w podobny sposób, co poprzednie butelki. Cechuje je głęboka, złota barwa. Kusi aromatami rodzynek, miodu, daktyli, suszonych moreli, botrytisu. Usta są bardzo słodkie, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością, niskim alkoholem, nutami daktyli, miodu, suszonych moreli, brzoskwini, rodzynek, nafty, oraz słonym, mineralnym zakończeniem. Finisz jest niemalże nieskończenie długi. Wielowarstwowy, soczysty, złożony, ekstraktywny, niemalże doskonały riesling. Ocena: ***** (95/100 pkt). Cena: 38 EUR (161,50 PLN).

Jedno z czołowych siedlisk – Trittenheimer Aphoteke. (fot. własna)

Weingut Grans-Fassian to prawdziwa ostoja mozelskiego winiarstwa. Rodzinne tradycje są tu pielęgnowane z pokolenia na pokolenie, towarzyszy im również biznesowy zmysł i zrozumienie rynku, które pozwoliło w ostatnich latach na poszerzenie działalności. Dzięki ciężkiej pracy tutejsze wina prezentują niezwykle wysoki poziom, a wyceniane są niezwykle uczciwie. Dlatego też nie zaskakuje, że można je znaleźć w ofercie polskich dystrybutorów. Warto po nie sięgać.

Nad Mozelę podróżowałem i degustowałem na zaproszenie Niemieckiego Instytutu Wina. Wina Grans-Fassian dystrybuowane są przez importera AN.KA, a można je nabyć m.in. w sklepach sieci Darwina.

Notki degustacyjne, Podróże z winem

Weingut Karol Maksymowicz – mozelskie wina z polską duszą

Brak komentarzy

Gdy w 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej, przed naszymi rodakami otworzyły się możliwości, o których wcześniej nawet nie marzyli. Wielu z nich wybrało naszego zachodniego sąsiada, który otworzył dla nich najpierw rynek prac sezonowych, w tym między innymi prac w winnicach. I choć od tamtej pory minęło już ponad dwie dekady, wielu z tych, którzy przybyli, tam zostało. Jednym z nich jest cichy, skromny winiarz z Neumagen-Dhron – Karol Maksymowicz.

Widok na urokliwą miejscowość Neumagen-Dhron. (fot. Olaf Kuziemka)

Karol przybył nad Mozelę w 2018 roku poszukując szczęścia. Szybko znalazł pracę i stosunkowo szybko uświadomił sobie, że to jest jego miejsce na świecie. Przez lata imał się różnych zajęć, m.in. terminował w renomowanej winiarni należącej do stowarzyszenia VDP, gdzie zgłębiał wszystkie tajniki produkcji wina. Gdy w 2021 roku nadarzyła się okazja, by wydzierżawić pierwszą parcelę na Dhroner Hofberg, Karol skorzystał z szansy i zaczął sam produkować własne wino. Uprawia głównie rieslinga, ale posiada także nasadzenia kernera i müller-thurgau. Działa intuicyjnie, fermentuje spontanicznie, nie klaruje swoich win, które dojrzewają w zbiornikach na osadzie.

Karol wraz z mozelską brygadą. (fot. Olaf Kuziemka)

W 2024 roku postawił wszystko na jedną kartę, zwolnił się i postanowił w całości żyć z produkcji wina. Pomaga mu w tym jego partnerka Izabela, z którą przeprowadził się do starego domu w centrum Neumagen-Dhron. Stopniowo adaptuje go do swoich potrzeb, w międzyczasie produkując coraz to lepsze wina. W 2023 roku jego Hofberg Kabinett Riesling 2021 – jedno z pierwszych win, które zrobił – zostało przez magazyn Vinum nagrodzone złotym medalem. W międzyczasie organizuje imprezy dla naszych rodaków i oprowadza ich po regionie, w którym sam się zakochał.

Mozelska klasyka z owoców starych krzewów. (fot. Olaf Kuziemka)

Weingut Karol Maksymowicz Hofberg Riesling Feinherb 2022 to pierwsze z serii trzech win, które dostępne są w sprzedaży. Powstało z owoców starych, liczących ponad 50 lat krzewów. Posiada bladozieloną barwę. Pachnie polnymi ziołami, przyprawami korzennymi, cytryną, limonką oraz mokrą skałą. W ustach półsłodkie, lekko zbudowane, z wysoką kwasowością, niskim alkoholem, nutami żółtego jabłka, polnych ziół (mięta, szałwia, pokrzywa), brzoskwini oraz cytryny, a także słoną mineralnością i lekką pieprzną pikantnością. Finisz jest średniodługi. Soczysty, świeży, klasyczny mozelski riesling. Ocena: ***/**** (89/100 pkt). Cena: 29 EUR (123 PLN).

Lekki, zwiewny riesling z Dhron. (fot. Olaf Kuziemka)

Weingut Karol Maksymowicz Dhroner Riesling Feinherb 2022 również powstał z owoców tej samej winnicy (Hofberg), aczkolwiek z młodszych krzewów.  Cechuje je bladozielona barwa. W nosie dominują aromaty zielonego jabłka, brzoskwini, cytryny, limonki, delikatnie zaznacza się także łupkowa mineralność. W ustach półwytrawne, średnio zbudowane, z wysoką kwasowością, niewielkim cukrem resztkowym, lekką słonością, oraz nutami zielonego jabłka, brzoskwini, mirabelki i cytryny. Finisz średniodługi. Lekkie, wyraźnie owocowe, smaczne wino. Ocena: *** (87/100 pkt). Cena: 15 EUR (63,50 PLN).

Harmonijny, owocowy riesling. (fot. Olaf Kuziemka)

Weingut Karol Maksymowicz Hofberg Riesling Spätlese Feinherb 2023 powstało z w pełni dojrzałych owoców rieslinga rosnącego na stromych zboczach winncy Hofberg. Charakteryzuje się bladozieloną barwą. Nos kusi aromatami zielonego jabłka, cytryny, brzoskwini, miodu i mokrej skały. Usta są dość dobrze zbudowane, półsłodkie, z wysoką kwasowością, nutami brzoskwini, moreli, zielonego jabłka, cytryny, grapefruita, z delikatną słonością. Finisz średniodługi. Krągły, mocno owocowy, harmonijny riesling. Ocena: *** (88/100 pkt). Cena: 15 EUR (63,50 PLN).

Mozelskie rieslingi z polską duszą. (fot. Olaf Kuziemka)

Wina Karola są takie, jak on sam – posiadają spory potencjał, ale potrzebują czasu, by pokazać pełnię możliwości. Daleko mu do pedantycznej, precyzyjnej wizji winiarstwa, stawia on zamiast tego na intuicję i przeczucia. W związku z tym popełnia też błędy, których uniknąłby stosując inne metody – aczkolwiek dzięki nim zyskuje doświadczenia, potrzebne do tworzenia coraz lepszych win. Jeśli chcecie spróbować solidnych rieslingów z polską duszą – znajdziecie je u Karola Maksymowicza w Neumagen-Dhron.

Nad Mozelę podróżowałem i degustowałem na zaproszenie Niemieckiego Instytutu Wina. Wina Karola Maksymowicza można nabyć bezpośrednio w winiarni.

Notki degustacyjne, Podróże z winem

Weingut Dr Loosen – gwiazda mozelskiego winiarstwa

Brak komentarzy

Wyjeżdżając Bernkastel-Kues w stronę Koblencji mijamy jedno z najbardziej znanych miejsc na winiarskiej mapie regionu Mozeli. To gmach winiarni Weingut Dr Loosen, jednego z najbardziej znanych i szanowanych producentów nie tylko w okolicy, ale i całym kraju. W dużej mierze jest ona zasługą obecnego właściciela – Ernsta Loosena, który przejął ją w 1988 roku z rąk swojego ojca.

Historyczna siedziba winiarni. (fot. własna)

Początki nie były łatwe – założona w 1796 roku posiadość była potężnie zadłużona, brakowało inwestycji w sprzęt, a sam Ernst miał niewielkie pojęcie, jak tworzyć wina. Działając intuicyjne, wraz ze wsparciem Berniego Schuga (którego zatrudnił jako enologa) postawił gospodarstwo na nogi. W 1993 roku Weingut Dr Loosen zostało przyjęte do stowarzyszenia VDP, a firma zaczęła przynosić zyski. Wielkim skarbem winiarni są po dziś dzień winnice klasy Grosse Lage, które porastają nieszczepione krzewy liczące sobie nawet 130 lat.

Słynna winnica Ürziger Würzgarten. (fot. własna)

Winorośl uprawia się tu w dziesięciu siedliskach na obszarze 93 hektarów, a z zebranych tu gron powstaje rocznie około 280 tysięcy butelek wina. Prawię całość produkcji stanowi riesling. Portfolio producenta jest niezwykle szerokie – od win zdezalkoholizowanych, poprzez musujące, wytrawne, słodkie i bardzo słodkie. W ofercie znajdziemy także inne specjalności, takie jak wermuty czy też destylat z wina. Dzięki sprawnemu modelowi biznesowemu marka Dr Loosen jest obecna na rynkach całego świata. My zaś podczas wizyty w winiarni mieliśmy okazję spróbować aż 10 win z oferty producenta.

Mus bez alkoholu. I bez przekonania. (fot. własna)

Dr Loosen DR. LO Riesling Alkoholfrei to odpowiedź producenta na zwiększające się zapotrzebowanie w stosunku do win dezalkoholizowanych. Powstaje metodą destylacji próżniowej, gdzie alkohol odparowuje po podgrzaniu wina do 35 stopni. Posiada bladozłotą barwę. Pachnie cytrusami, kiszonką, szczyptą zielonego jabłka. W ustach podobnie kiszonka, dość agresywny mus, wysoka kwasowość, lekko zaznaczona słodycz. Finisz krótki. Brak głębi, struktury. Piłem dużo lepsze wina bezalkoholowe, być może stało zbyt długo otwarte. Oceny brak.

Podstawowy, klasyczny riesling. (fot. własna)

Dr Loosen Blauschiefer Riesling 2023 to jedna z podstawowych etykiet winiarni. Powstało z wyselekcjonowanych gron, zebranych z parceli o podłożu z niebieskiego łupka. Fermentowało i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Barwa bladosłomkowa. Pachnie cytrusami, brzoskwiniami, morelami i łupkiem. W ustach wytrawne, średnio zbudowane, z wysoką kwasowością, nutą limonki, cytryny, zielonego jabłka, brzoskwini, oraz słoną mineralnością. Finisz średniodługi. Soczyste, świeże, acz niezbyt skomplikowane. Ocena: *** (87/100 pkt). Cena: 13 EUR (55,50 PLN).

Jednoparcelowy riesling z starych krzewów. (fot. własna)

Dr Loosen Wehlener Sonnenuhr Riesling Alte Reben GG 2023 to już wino wyższej klasy, powstałe z owoców z pojedynczej parceli klasy Grosses Gewächs z Wehlen. Podłoże stanowi tu niebieski łupek. Spontanicznie fermentowało i dojrzewało przez rok na osadzie w dużej, dębowej beczce (fuder). Posiada bladosłomkową barwę. Nos jest nieco dymny, krzemisty, z aromatami zielonego jabłka, brzoskwini, cytryny, a także polnych ziół. Usta są dość dobrze zbudowane, wytrawne, z świetną kwasowością, średnim alkoholem, sporą koncentracją. Znajdziemy tu nuty brzoskwini, żółtego jabłka, cytryny, mirabelki, a także migdałów, polnych ziół, a wszystko to podbite słoną mineralnością. Finisz długi. Skoncentrowane, z kremową teksturą i głębią smaku. Ocena: **** (93/100 pkt). Cena: 30 EUR (128 PLN).

Ekspresyjny, soczysty riesling z Erdener Treppchen. (fot. własna)

Dr Loosen Erdener Treppchen Riesling Alte Reben GG 2023 jest kolejnym z win z pojedynczej parceli, tym razem o podłożu z czerwonego łupka. Jak w przypadku poprzednika – spontanicznie fermentowało i dojrzewało przez rok w dużych dębowych beczkach na osadzie. Cechuje je bladosłomkowa barwa. W nosie jest aromatyczne, z aromatami brzoskwini, limonki, cytryny, pomarańczy, mirabelek i mokrej skały. Usta są dobrze zbudowane, wytrawne, z wysoką kwasowością, średnim alkoholem, oraz nutami limonki, brzoskwini, jabłek, polnych ziół i słoną mineralnością. Finisz długi. Soczyste, ekspresyjne, ale niekoniecznie mocno finezyjne wino. Ocena: ***/**** (90/100 pkt). Cena: 30 EUR (128 PLN).

Pikantny, złożony riesling z Ürziger Würzgarten. (fot. własna)

Dr Loosen Ürziger Würzgarten Riesling Alte Reben GG 2023 to z kolei ostatnie z serii trzech, wytrawnych win z pojedynczych parceli. Tu również podłoże skalne stanowi czerwony łupek, a większość krzewów liczy sobie ponad 100 lat. Wino fermentowało spontanicznie i dojrzewało przez rok w dużych beczkach dębowych na osadzie. Mieni się delikantną, bladosłomkową barwą. Pachnie cytryną, pomarańczą, grapefruitem, polnymi ziołami, białym pieprzem, łupkową mineralnością i miodem. W ustach jest wytrawne, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością oraz średnim alkoholem. Sporo tu soczystego owocu spod znaku grapefruita, limonki, cytryny i brzoskwini, jest też charakterystyczna dla siediska ziołowość oraz korzenność, a także słona mineralność. Finisz jest długi. Skoncentrowany, złożony, wielowarstwowy riesling. Ocena: **** (94/100 pkt). Cena: 30 EUR (128 EUR).

Skoncentrowane, wielowarstwowe, wybitne wino. (fot. własna)

Dr Loosen Ürziger Würzgarten Unterst Pichter Riesling Alte Reben Reserve GG 2022 stanowi szczyt ekspresji win wytrawnych w portfolio Loosena. To selekcja gron ze starych, ponad 120-letnich krzewów, z niewielkiej, wyselekcjonowanej parceli w środku siedliska Ürziger Würzgarten. Spontanicznie fermentowało i dojrzewało przez dwa lata na osadzie w 1000-litrowej beczce. Posiada bladozłotą barwę. Nos jest dość intensywny, z aromatami dymu, łupkowej mineralności, polnych ziół, brzoskwini, moreli, mirabelek, oraz przypraw korzennych. Usta są skoncentrowane, dobrze zbudowane, z wysoką kwasowością oraz średnim alkoholem. Wyczujemy tu bogactwo nut owocowych: grapefruita, cytryny, limonki, żółtego jabłka, brzoskwini, a także łupkową, dymną mineralność, słoność i umami. Finisz niemalże nieskończenie długi. Symfonia smaku, kremowa tekstura, soczystość – wszystko jest na swoim miejscu. Niesamowity potencjał dojrzewania – to niemalże eteryczne wino. Ocena: ***** (97/100 pkt). Cena: 75 EUR (319,50 PLN).

Lekki, mozelski kabinett. (fot. własna)

Dr Loosen Erdener Treppchen Riesling Kabinett 2023 stanowi wstęp do świata słodyczy. Powstało z młodszych krzewów, rosnących na parceli o podłożu z czerwonego łupka. Fermentowało i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Cechuje je bladozielona barwa. Pachnie brzoskwinią, morelą, limonką, cytryną, mokrym łupkiem. W ustach jest słodkie, z wyraźnie zaznaczoną kwasowością, lekkim ciałem, niskim alkoholem, nutami cytryny, limonki, grapefruita, brzoskwini, oraz słoną mineralnością. Finisz średni. Klasyczny, soczysty, świeży, mineralny kabinett znad Mozeli. Ocena: ***/**** (90/100 pkt). Cena: 15,50 EUR (66 PLN).

Późne zbiory, większa słodycz i słona mineralność. (fot. własna)

Dr Loosen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2023 powstało z dojrzałych gron krzewów rosnących na podłożu z niebieskiego łupka. Fermentowało i dojrzewało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Mieni się delikatną, bladozieloną barwą. W nosie nuty cytryny, grapefruita, zielonego jabłka, winogron. Usta są dość lekko zbudowane, słodkie, z wysoką kwasowością i niskim alkoholem. Dominuje tu soczysta owocowość pod postacią grapefruita, cytryny, zielonego jabłka, limonki, jest też miód i słona mineralność. Finisz średni. Smaczny, słodki, acz nieszczególnie złożony riesling. Ocena: ***/**** (89/100 pkt). Cena: 21 EUR (89,50 PLN).

Soczyście owocowe, skoncentrowane auslese. (fot. własna)

Dr Loosen Erdener Prälat Riesling Auslese Goldkapsel 2023 jest selekcją z zbotrytyzowanych gron pochodzących ze starych, ponad 100-letnich krzewów, rosnących na podłożu z czerwonego łupku. 10% gron było macerowanych wraz z moszczem podczas fermentacji w zbiornikach ze stali nierdzewnej, zaś po zlaniu z osadu wino trafiło do dużych, drewnianych beczek, gdzie dojrzewało przez kilka miesięcy. Posiada delikatną, bladozłotą barwę. Nos kusi bogactwem aromatów: miodu, moreli, grapefruita, limonki, żółtych jabłek i mokrego łupka. W ustach jest skoncentrowane, złożone, z potężną słodyczą i wysoką kwasowością, średnim ciałem i niskim alkoholem. Znajdziemy w nim nuty miodu, moreli, limonki, brzoskwini, imbiru, przypraw korzennych, oraz – oczywiście – słoną mineralność. Finisz niemalże nieskończenie długi. Skoncentrowane, soczyście owocowe, wielowarstwowe wino. Ocena: ****/***** (95/100 pkt). Cena: 45 EUR (191,50 PLN).

Obłędna selekcja zbotrytyzowanych gron winiarni. (fot. własna)

Dr Loosen Riesling Beerenauslese 2018 to ostatnie wino degustacji, selekcja zbotrytyzowanych gron z różnych parceli producenta. Spontanicznie fermentowało w zbiornikach ze stali nierdzewnej. Cechuje go jasnozłota barwa. Pachnie ananasem, marakują, limonką, cytryną, miodem, naftą, brzoskwinią. Usta są skoncentrowane, słodkie, z wysoką kwasowością, niskim alkoholem, kremową teksturą. Na pierwszy plan wysuwają się nuty owoców egzotycznych: marakui, ananasa, limonki, grapefruita, następnie pojawia się morela, brzoskwinia, a także miód oraz słona mineralność. Finisz niemalże nieskończenie długi. Gęste, złożone, a przy tym niezwykle świeże i harmonijne wino. Po prostu majstersztyk. Ocena: ***** (96/100 pkt). Cena: 29 EUR (123,50 PLN).

Przekrój degustowanego portfolio producenta. (fot. własna)

Na finiszu dostaliśmy jeszcze do spróbowania piwa, które Loosen warzy na niewielką skalę we własnym browarze. Przyjemne, odświeżające – zwłaszcza po takiej dawce słodyczy. Wina Weingut Dr Loosen pokazują bogactwo stylów i smaków, różnorodność terroir – zwłaszcza róznic pomiędzy poszczególnymi rodzajami podłoża. Z drugiej strony jest to też wielka machina marketingowa, która powoduje, że rieslingi trafiają pod strzechy dosłownie każdego zakątka ziemi. Ja z chęcią będę do nich powracał, bo właśnie tu zaczęła się moja miłość do mozelskich win. I będzie ona trwać, gdyż smakują one tak samo dobrze, jak za pierwszym razem.

Nad Mozelę podróżowałem i degustowałem na zaproszenie Niemieckiego Instytutu Wina. Do Polski wina Weingut Dr Loosen sprowadza Vininova.